R1200系列油泵问题跳线解决方案
www.motorcyclesinfo.co.uk提醒：这个跳线方案不是用来永久替代油泵控制器工作，油泵控制器的主要工作是给油泵在不同的工作条件（速度）下提供与机器完美适配的供油量。这个跳线方案仅仅用作在抛锚情况下的紧急处理，让车子能顺利到达下一站，或者新油泵控制器到货前的应急做法。本文内容仅供个人娱乐分享，对引起的一切后果均不负责。
尽管宝马之前知道这个问题也做过修改，但是还是不断的有R1200系列出现油泵停摆的问题。在控制器出问题后，今天介绍的这种跳线方案不失为一种紧急处理方式。当然，如果要进行长途摩旅，也许随身带一个备用的油泵控制器也是很好的方法。如果要随身带，记得同时在工具箱里边带上T20的梅花螺丝刀，没这个东西可是拆不下来的控制器的哦。当然，随身带一个用坏的经过跳线处理的当备用成本更低…….
下边我们来详细介绍下不管是紧急维修或者是自行利用废弃控制器跳线来处理应急情况的过程：
就是这个东西了
电路板被硅胶封装在控制器的铝外壳中，用一个锋利的小刀沿着外壳和硅胶接缝的地方切一圈，大胆点，将来里边的所有东西都是要扔掉的。
一旦开始动作了，你会发现其实要把胶水去掉也不难。
干净了。
下图中右下角红圈的地方可以看到从供电插头过来的三个触点焊接在电路板上。
保留有三个焊点位置的电路板，其他大部分都要扔掉。用个电磨或者钢锯条之类的东西，围绕三个焊点打磨切割开电路板。保留这3个焊点部分，其他部分用小螺丝刀翘起来，放到一边。
如果对自己的工具和手艺有信心，也可以用烙铁直接融化这3个触点，然后把整个电路板拿掉（这里后边有故事…..各位留个心眼）。
拿掉电路板后，就会发现电路板其实跟铝外壳之前貌似没什么接触。这也许就能解释为什么这个东西总是“烧掉”，也许是因为工作时候产生的热量聚集在铝外壳内部，而刻意做在外壳上的散热鳍片并没有起到作用……
出于好奇，我又把背面的密封胶从电路板上剥掉了。就是这样的，一个大的三极管出现在眼前。从来没有经手过维修控制器，但想必这个管子由于散热不良烧掉应该是故障的罪魁祸首。
自己的臆想先放一边，继续研究跳线。从黄色和蓝色线靠近电路板的根部剪断。
用一个小平口螺丝刀从铝制外壳的根部慢慢把三针插座从外壳中撬出来。（事后被朋友提示，才发现画蛇添足了。这里完全可以不用撬出来，最后的效果会更好。这属于“故事”的一部分）
出来了，...
继续打磨下，把电路板完全取掉。不过事后看来貌似没什么必要，所以这里打磨的光滑漂亮仅供强迫症患者参考。
现在把进出控制器的插头放一起，准备焊接了。
黄线焊接到三针插头的第3针，蓝线焊接到第2针。123怎么分辨？看下图
供电电路里边最左边的红蓝线可以忽略，这根线可以通俗理解为ECU的信号线，给油泵控制器信号来控制喷油量的。供电仅仅需要棕色和蓝色线就可以了。棕色对应第二针，蓝色对应第三针。
如果你足够细心，也可以在焊接前分别在黄蓝线上套上热缩管，这样焊接后更容易处理。忽略我的矬焊工，不管怎么说总算是接上了。
用万用表测量下，确保两根线之间没有任何短路情况，然后用胶布处理下。
再来一个大的热缩管，从插头处保护。......
打完收宫，重新安装，把线摆平理顺，其他该装的装起来就可以了。控制器被直接跳过，油泵一直工作在最大功率，目标下一站……
NB:毕竟是应急作品，为了避免进水导致短路或者连接失效。同时因为把控制器拿掉了，这里会出现一个凹槽容易产生积水，用透明胶带或者热熔胶什么的填充起来也许会更好用。
事后诸葛亮故事:
一个朋友aggy说，那能不能把带触点的插头直接留在铝壳内部，然后把蓝色插头直接跟铝壳内部对应的针脚焊接起来呢？ 这样原来的铝壳虽然没什么用，但是可以把空档继续填充着，密封性能也更好。 绝妙的注意！
按他的思路重做了一个，这样还是使用原始的安装位置，直接安装，防水防尘…….看图：
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